מכונת כביסה היא מסוג המכשירים החשמליים שאמורים ללות אותנו
לאורך תקופה ארוכה. בשל כך, חשוב לבחור מכונה חסכונית, אמינה,
בטיחותית ויעילה. בכדי להבטיח שגם אתם תעשו את הבחירה הנכונה,
אנחנו ממליצים לכם להתמקד בעת הקניה במספר נושאים חשובים.

התאמה לכמות האנשים שישתמשו במכונה

כמות הכביסה שמכונה יכולה להכיל נמדדת בק"ג. מכונות כביסה
בתכולה של 5-6 ק"ג יתאימו בדר"כ לזוג או לזוג עם ילד. עבור
משפחות שהתברכו ביותר ילדים, אנחנו ממליצים לחפש מכונות
בתכולה של 7-10 ק"ג.

התאמה לחדר בה תשב המכונה

אחד הנתונים החשובים ביותר שיש לבדוק לפני שמזמינים מכונת
כביסה כלשהי הוא המימדים שלה. חשוב לוודא שהיא תתאים לחדר
בו אנחנו מתכוונים למקם אותה, ולוודא שנשאר מקום אם רכשנו
כבר מייבש כביסה, או אם בכוונתנו לרכוש כזה בעתיד. בנוסף,
חשוב לא פחות לוודא שהפתחים המובילים בבית לחדר הכביסה,
יהיו גדולים מספיק על מנת שמכונת הכביסה תוכל לעבור דרכם.
חבל להזמין מכונה שמתאימה מצוין למיקום ששמרתם עבורה
במרפסת, אך לגלות יחד עם המוביל שאין באפשרותכם להעביר
אותה דרך דלת הכניסה. בנוסף, כדאי לזכור שיש לדאוג לנקודת
חשמל ומים במיקום בו אתם מתכננים להציב את המכונה, ולהביא
בחשבון גם את המיקום שנקודות אלו תופסות.

נתונים טכניים שכדאי לשים לב אליהם

דירוג אנרגיה: אל כל מכונת כביסה כיום מוצמדת תוית המסמנת
את דירוג צריכת האנרגיה שלה. צריכת האנרגיה נקבעת עפ"י תו
תקן אירופי ומסומנת באותיות A עד G. במקרה זה, דירוג A הוא
הטוב והחסכוני ביותר.

סל"ד: נתון רלוונטי בעיקר לתהליך הסחיטה בסיום הכביסה.
הסל"ד (סיבובים לדקה) קובע את מהירות התנועה של התוף בתוך
המכונה בעת הסחיטה. הנוסחה פשוטה-ככל שהסל"ד גבוה יותר, כך
הסחיטה יעילה יותר ומהירה יותר. עם זאת, יש לזכור שישנם
בדים עדינים שסחיטה בסל"ד גבוה עשויה להרוס אותם, ולכן
מומלץ בכל מקרה להתאים את מהירות הסחיטה לבדים אותם אתם
מכבסים. כך או כך, כדאי לרכוש מכונה בעלת סל"ד המגיע לפחות
ל-800, ושניתן יהיה לשנותו דרך לוח הפיקוד של המכשיר.

חסכון במים

תצרוכת המים של מכונת הכביסה משפיעה באופן ניכר על עלות
ההפעלה שלה. ייתכן ומכונה שאינה חסכונית במים תעלה לכם
פחות, אולם ייתכן שהכסף שחסכתם במחיר הקניה של של המכונה
ילך לתשלום חשבונות מים גבוהים יותר. ישנם שני סוגים
עיקריים של מנגנונים לחסכון במים:

לחצן חצי כמות: במידה ולא מילאתם את התוף עד לתכולה
המקסימלית של המכונה, באפשרותכם ללחוץ על לחצן זה ולקבוע
כי המכונה תשתמש רק בחצי מכמות המים הרגילה.

שקילה אוטומטית: מנגנון הבודק באופן מדויק את כמות הכביסה
הנמצאת בתוך המכונה ומתאים עבורה את כמות המים האידיאלית
והחסכונית ביותר לביצוע כביסה.

פתח עליון או פתח קדמי?

מכונות כביסה בעלות פתח עליון הן לרוב קטנות יותר ממכונות
בעלות פתח קדמי. רוב המכונות בעלות פתח עליון הן בקיבולת
של 5 ק"ג. במידה והמכונה אמורה לשרת משפחה של למעלה מ-3
נפשות, קיבולת שכזו עשויה להיות קטנה מדי.

יש שיאמרו שמכונת כביסה בעלת פתח עליון נוחה יותר מאחר
ואין צורך להתכופף על מנת להוציא ממנה כביסה. מכונות בעלות
פתח עליון הן גם צרות יותר ממכונות מקבילות בעלות פתח
קדמי. עם זאת, לא ניתן להניח מעליה מייבש כביסה, ולכן אם
יש ברשותכם מעט מקום, מכונת כביסה עם פתח עליון אינה בהכרח
הפתרון הטוב ביותר. כמו כן, אם יש ברשותכם מייבש כביסה עם
פתח קדמי, אין טעם לקנות מכונת כביסה עם פתח עליון, ועל
מנת שיהיה לכם נוח להעביר את הבגדים ממכונת הכביסה למייבש,
מומלץ לרכוש מכונת כביסה ומייבש כביסה זהים באופן הפתיחה
שלהם.

לוח פיקוד דיגטלי או מכני?

לוח פיקוד דיגיטלי הוא לרוב נוח יותר לתפעול (לאחר
שלומדים כיצד להשתמש בו), משוכלל יותר ובעל מראה יותר
מרשים. מכונה בעלת לוח פיקוד דיגיטלי גם תעלה ברוב המקרים
יותר ממכונה מקבילה עם לוח פיקוד מכני המופעל ע"י כפתורי
חוגה ומתגים "רגילים". בנוסף, לוח פיקוד דיגיטלי עשוי
להיות יקר יותר לתיקון, לכן מומלץ לקרוא את מפרט המכונה
אותה בכוונתכם לרכוש ולבדוק האם לוח הפיקוד מוזכר בו.

עם או בלי מייבש?

בשוק קיים מספר מצומצם של מכונות כביסה הכוללות בתוכן גם
מייבש כביסה. מכונות משולבות אלו יקרות באופן משמעותי
ממכונות כביסה רגילות, אך חוסכות עבורכם את הצורך בקניית
מייבש ומכונה בנפרד, וכמובן חוסכות מקום רב. במידה ואתם
חייבים מייבש ומכונה, ואין לכם מקום עבור שניהם, כדאי
לשקול קניה של מכונה מסוג זה.

בטיחות הפעלה

ישנן מספר נקודות עליהן יש להקפיד על מנת לוודא שניתן יהיה
להשתמש במכונת הכביסה שלכם באופן בטיחותי ויעיל:

התקנה: התקנת המכונה צריכה להתבצע אך ורק ע"י איש מקצוע,
או מתקין מטעם החנות בה רכשתם אותה. חנויות רבות אף מתנות
את האחריות על מכונת הכביסה בכך שיתקין אותם אדם שהוסמך
לכך.

נעילת דלת המכונה והלחצנים: מנגנונים שעיקרם הגנה בפני
ילדים. הלחצנים ננעלים בצורה כזאת שלחיצה אקראית עליהם לא
תשנה את פעולת המכונה, והדלת ננעלת על מנת שלא יפתחו אותה
כאשר המכונה פועלת.

מערכות למניעת הצפה: כולם יודעים שחשמל ומים הוא שילוב
מסוכן. צינורות בלויים וקרועים ונזקים שנגרמו מרעידות של
המכונה, עלולים לגרום לדליפת מים מהמכונה ולהצפה. מכונות
כביסה מתקדמות כוללות בתוכן מנגנון המאתר נזילות שכאלו
ומפסיק את פעולת המכונה על מנת למנוע הצפה.

מניעת רעידות במכונה: פעולת הסחיטה גורמת לתזוזות במכונה.
תזוזות אלו מגבירות את הבלאי ומזיקות למכונה. על מנת לוודא
שהתזוזות הן חלשות ככל הניתן, כדאי לחפש מכונה בעלת בולמי
זעזועים מתקדמים או משקולות מייצבות. כביסה המרוכזת בנקודה
מסויימת בתוך התוף עלולה להגביר את הרעידות במכונה. ישנן
מכונות המצויידות במערכת המזהה מצב זה ודואגת לפזר את
הכביסה באופן אחיד בתוך התוף, ובכך מאריכה את חייה של
המכונה. עוד בעניין זה, כלל חשוב לגבי כל מכונת כביסה
שתזמינו: סחיטת כמות מועטה של כביסה מביאה לתזוזות חזקות
של המכונה, ולכן כדאי להקפיד לכבס כמות הקרובה ככל הניתן
לכמות המקסימלית שהמכונה יכולה להכיל.


תוכניות כביסה

כל מכונות הכביסה כוללות בתוכן מספר תוכניות
סטנדרטיות:תכנית מהירה, רגילה, ארוכה (הכוללת שטיפה בטמפ'
גבוהה) ותכנית להפחתת קמטים. בנוסף, ישנן מכונות כביסה אשר
כוללות בתוכן תכניות ייחודיות:

זיהוי עודף קצף: פעולת המכונה עשויה ליצור קצף בתוך המכונה
ולהפחית את יעילות הכביסה. במקרה כזה המכונה מזרימה כמות
נוספת של מים לתוך התוף על מנת להפחית את כמות הקצף.

תכנית כביסה לבגדי ילדים: תכנית המותאמת ספציפית לכביסת
בגדי ילדים, בגדים צבעוניים וניקוי כתמי בוץ.

תכנית הגיינית: תכנית כביסה בטמפרטורה גבוהה לחיטוי מגבות
ובגדים מלוכלכים במיוחד .
מגוון התכניות הוא רב ביותר וייחודי לכל יצרן. ישנם יצרנים
אשר מדגישים את התכניות הייחודיות להם ולכן כדאי לשים לב
לעניין זה, ולבדוק האם המכונה כוללת תכניות שיתאימו לאופן
השימוש האישי שלכם.

לאן שלא תלכו, לא תוכלו להתחמק ממבול המבצעים שיש לאחרונה בשוק
הטלויזיות. אל ירידות המחירים הדראסטיות מצטרפים מבצעי סוף השנה
ומבצעי 1+1 אגרסיביים במיוחד. בנוסף לכל אלו, מעל כולנו מרחף
בימים אלו המיתון שאוטוטו מטיל את צילו על כולנו וגורם לכל מי
שפינטז על רכישת טלויזיה חדשה, לנסות ולממש את הפנטזיה הזאת לפני
שיהיה מאוחר מדי. דווקא עכשיו, כשטלויזיות דקות הפכו למוצר שכמעט
כל אחד יכול להרשות לעצמו, חשוב לדעת מה אנחנו קונים, לדעת מה
הכי מתאים לנו, וממה כדאי להתרחק. במדריך זה נציג בפניכם הנקודות
החשובות ביותר אליהן כדאי לשים לב ברכישת טלויזיה.

בשוק הטלוויזיות הדקות שולטים שני סוגים של טכנולוגיות:
פלזמה ו-LCD. לפני שנתחיל לדבר על היתרונות והחסרונות של
כל טכנולוגיה, בואו ננסה להסביר בקצרה מה ההבדל בצורה בה
הן בנויות. מסכי פלזמה מורכבים משני לוחות זכוכית וביניהם
תאים זעירים המחולקים לצבע אדום, ירוק וכחול שנטענו
בתערובת גזים (ניאון וקסנון) המשנים את צבעם בהתאם לחוזק
אלומה אולטרא סגולה המוקרנת עליהם מאחור. לעומתם, מסכי LCD
בנויים מלוחיות זכוכית שביניהן נמצא נוזל, ובתוכו מיליוני
קריסטלים זעירים. הקריסטלים נעים בתוך הנוזל ומשנים את
צורת סידורם באופן שגורם לשינוי הצבע המוקרן בכל פיקסל
במסך, ובכך יוצרים תמונה. השוני באופן בו התמונה נוצרת בכל
אחד משני סוגי המסכים יוצר הבדלים שכדאי לשים אליהם לב
בקניית טלויזיה, ולבחור בסוג הטלויזיה שתכונותיה יתאימו
לאופן השימוש ולצרכים שלנו.

על מה חשוב להתבונן במפרט הטכני של הטלויזיה?

יתרון חשוב שיש לחלק גדול ממסכי פלזמה על פני טלויזיות
LCD הוא נתון יחס הניגודיות. יחס ניגודיות הוא הפער הקיים
בין הצבע השחור, לצבע הלבן במסך. יחס הניגודיות הוא נתון
שמשפיע באופן מאוד משמעותי על התמונה הנוצרת על המסך, ולכן
כדאי לשים דגש מיוחד על מאפיין זה. ככל שנתון זה גבוה
יותר, התמונות יהיו חיות יותר והצבעים פחות דהויים. ישנם
כאלו שמתייחסים ליחס הניגודיות בתור הצבע השחור של המסך,
כלומר, טלויזיה בעלת יחס ניגודיות גדול יותר, הצבע השחור
שלה עמוק יותר, ופחות "אפור". העובדה כי בנתון זה יש למסכי
פלזמה יתרון, יכולה להצביע על כך שמסך פלזמה עדיף על מסך
LCD כאשר אנחנו משתמשים בו לצפיה בסרטים, שידורי ספורט
ומשחקי מחשב. במידה ובחרנו בכל זאת לקחת מסך LCD, מומלץ
לוודא שנתון מהירות התגובה הוא נמוך ככל האפשר (5-2 מילי
שניה) על מנת להבטיח שגם כאשר ישנה תנועה מהירה על מסך
הטלוויזיה, היא תראה חדה ואיכותית.

עוד נתון בו בא לידי ביטוי יתרונה של הפלזמה הוא דיוק
ועושר הצבעים. כפי שציינו קודם, בפלזמה קיימת חלוקה מובנית
לשלושה צבעים בתוך תאי הזכוכית, בעוד במסכי LCD ישנה פעולה
של המרת האור הלבן. טכנולוגיה זו מביאה לכך שהצבעים במסכי
פלזמה יראו לנו יותר "חיים" וישתנו על המסך באופן חלק
יותר. למרות האמור לעיל, חשוב לציין שמסכי פלזמה הם
מבריקים יותר ממסכי LCD, ותאורה בחדר עלולה להשתקף בהם
ולפגוע באיכות התמונה. לכן ניתן לומר שמבחינת דיוק צבעים,
לפלזמה יש יתרון, כל עוד החדר אינו מואר. בחדרים המוצפים
באור, מסכי LCD יציגו תמונה טובה יותר.

נתון בעל חשיבות קריטית לאיכות התמונה הוא הרזולוציה.
רזולוציה היא מספר הפיקסלים על גודל קבוע של מסך. ככל
שהרזולוציה גבוהה יותר, התמונה שתציג הטלויזיה תהיה יותר
מפורטת וחדה. בדר"כ בנתון זה, לטלויזיות LCD יש יתרון על
פני מסכי פלזמה ולרוב, מסכי LCD יציגו רזולוציה גבוהה יותר
ממסכי פלזמה מקבילים באותו גודל. כאשר הרזולוציה גבוהה
יותר, ניתן להשתמש במסך כמסך מחשב ולראות את הכיתוב על
המסך באופן חד וברור יותר.

כל הנתונים אותם ציינו עד עתה הם נתונים טכניים אשר ניתן
באמצעותם לקבל מושג כלשהו לגבי איכות התמונה. עם זאת, כל
יצרנית טלוויזיות משתמשת במעבדי תמונה שונים וברכיבים
מאיכות שונה, כך שייתכנו מצבים בהם מסך בעל נתונים נחותים
יחסית, יציג לפעמים תמונה איכותית יותר. מעבר לכך, ייתכן
שתמונה שתראה איכותית וחדה לאדם מסוים, תיראה פחות טובה
לאדם אחר. לכן, בבחירת מסך מומלץ לקחת לתשומת ליבנו את
הנתונים שהוזכרו קודם לכן, אך לא להיות מקובעים אליהם. אם
תרצו, במילים אחרות, אם התמונה על מסך מסוים מוצאת חן
בעיניכם יותר מהתמונה על מסך אחר, בחרו במסך בו אתם רואים
את התמונה הטובה ביותר, גם אם הנתונים הטכניים שלו נשמעים
יותר מרשימים. בסופו של יום, אתם אלו שתצפו בטלויזיה, ואם
תבחרו במסך שאינכם שלמים עם איכות התמונה שלו, לא יעזור
לשנן לעצמכם שיש לו יחס ניגודיות גבוה יותר מהמסך שהעדפתם
אך השארתם בחנות.

עוד בהקשר זה, כדאי לשים לב לנתון זוית הצפיה. נתון זה
קובע למעשה באיזו זוית ניתן לשבת מול הטלוויזיה ולהצליח
לראות בבירור את התמונה, בלי עיוותי צבע. ככל שזוית הצפיה
רחבה יותר, יותר אנשים יוכלו לשבת מול הטלויזיה ולראות
תמונה ברורה. כמו כן, מומלץ מן הסתם למקם את מרכז הטלויזיה
מול הצופה האמצעי (ולהתחשב גם בגובה בו אנחנו מציבים אותה)
, בכדי לאפשר לכל הצופים בטלויזיה להנות מתמונה איכותית.

התאמת הטלויזיה לחדר בו נציב אותה

היכן תשב הטלויזיה? בסלון? בחדר השינה? ואולי בחדר של
הילד? בכל מקרה, עלינו לקנות טלויזיה שתתאים למקום בו
אנחנו מתכננים להציב אותה. טלויזיה גדולה יותר, אינה טובה
יותר בהכרח, ואם מרחק הצפיה קטן מדי למידות הטלויזיה,
אנחנו עשויים למצוא עצמנו קרובים מדי למסך, דבר שמשפיע
לרעה על איכות התמונה שאנחנו רואים. לחילופין, לא כדאי
לחסוך ולקנות טלויזיה קטנה מדי, על מנת שלא להגיע למצב בו
איננו מסוגלים לראות את המתרחש על המסך. אם מרחק הישיבה
שלכם ממסך הטלויזיה הוא בין 2 ל-3 מטרים, ניתן להסתפק
בטלויזיות בגודל 32 אינצ'. מרחק שבין 2.5 ל-3.5 דורש
טלויזיה בגודל של 37 אינצ' לפחות, וטלויזיה בגודל 42 אינצ'
תתאים לכם במידה ומרחק הצפיה שלכם בטלויזיה הוא בין 4 ל-6
מטרים.

HDTV-High Defenition

המלה החמה כיום בעולם המסכים הדקים היא HDTV. מונח זה
מתייחס לפורמט שידור חדש ההולך ונכנס ליותר ויותר תחנות
שידור. שידורי הטלויזיה בפורמט זה מאופיינים ברזולוציה
גבוהה ובאיכות תמונה מעולה. מעבר לכך קונסולות משחקים
חדשות, מכשירי HD-DVD, ו-Blue-Ray תומכים אף הם בפורמט זה
כך שאם בכוונתנו לקנות מכשירים מסוג אלו ולחברם לטלויזיה,
מומלץ שלא לוותר על תמיכה בפורמט HDTV.

בדקו במפרט הטלויזיה האם הוא כולל אזכור למונחים כגון HDTV
Ready, או Full HDTV. המונח HDTV Ready מציין שהטלויזיית
ה-LCD הבאה שלכם מסוגלת להציג שידורים ברזולוציה של
1280x720 (נקראת גם 720p), בעוד טלויזיות שעליהן מצוין
המונח Full HDTV יציגו רזולוציה מקסימאלית של 1920x1080
(הנקראת גם 1080p). בטלויזיות פלזמה אגב, התקן HD Ready
מתייחס לרזולוציה של החל מ-1024x768, בחיבור Component או
HDMI.
למי שמתעניין, ה-P מייצגת את המונח Progressive Scan
שמשמעו סריקה מהירה של כל התמונה, ועדיפה על פני שיטת
Interlace המבצעת סריקה של חצי מסך בכל פעם (מסומנת באות
"i"). השידורים בישראל יהיו בפורמט 1080i, מה שאומר
שטלויזיה המסווגת בתור HDTV Ready תוכל להציג כמעט את מלוא
איכות השידור המועבר בשידורי HD, אך הרזולוציה תהיה נמוכה
יותר מהרזולוציה המקורית. בטלויזיות המוגדרות כ-Full HDTV
תוצג איכות תמונה גבוהה מאוד בשידורי HD, וזאת למרות
שעדיין לא תנצלו את מלוא יכולתן, ברמת סריקת התמונה.
שימו לב: שידורים בפורמט רגיל עשויים להציג איכות תמונה
מאכזבת משום שהמסך מנסה לתרגם שידורים ברזולוציה נמוכה
לרזולוציה הטבעית שלו. כאן המגמה הפוכה בעצם: ככל
שהרזולוציה של המסך גבוהה יותר, כך התמונה תיראה פחות טוב.
לכן, מי שמתכוון לראות ברוב הזמן שידורי טלויזיה רגילים,
מומלץ שיקנה טלויזיית HD Ready. עבור מי שמתכוון לעשות
שימוש בטלויזיה רק בהקרנת סרטי BluRay, או שמעוניין להיות
מוכן לקראת היום שבו תקן 1080p יהפוך לסטנדרט בו משדרות
תחנות הטלויזיה, המלצתנו היא לרכוש מסך טלויזיה Full HD.

חיבורים

לפני שרוכשים את הטלויזיה, מומלץ לבדוק אילו חיבורים היא
כוללת, ולאילו מכשירים ברצוננו לחבר אותה. מאחר והזכרנו
קודם את נושא ה-HDTV, מומלץ לבדוק שקיים בטלויזיה גם חיבור
HDMI, החיבור הסטנדרטי למסכים התומכים בפורמט HDTV. חיבור
זה מאפשר מעבר אות ללא המרה או דחיסה, ממקור השידור, אל
הטלויזיה עצמה. חיבורים נוספים שמסוגלים להעביר אות HD
באיכות מירבית הם חיבורי Component, DVI ו-VGA. חשוב לציין
שחיבורים אלו מסוגלים להעביר אות וידאו בלבד, ועל מנת
שנוכל לשמוע משהו דרך הטלויזיה עצמה, נהיה חייבים חיבור
נוסף עבור הסאונד. על מנת לחבר את הטלויזיה ל-DVD, מומלץ
להשתמש בחיבור HDMI (אם קיים), או בחיבור מסוג Component
(ניתן לזהות אותו עפ"י החיבורים בצבעים אדום ירוק וכחול).
חיבור נוסף המספק איכות וידאו מצויינת הוא חיבור S-Video
המיועד לרוב לחיבור מחשב לטלויזיה. קיימים גם חיבורים
סטנדרטיים מסוג 21 פינים (Scart) ו- Composite (לפעמים
נקראים גם AV או RCA) המתאימים גם להעברת אות שמע, אולם הם
מספקים איכות תמונה נמוכה יותר משני החיבורים שהזכרנו
בתחילה.

איך נוודא שמלבד תמונה, נקבל גם סאונד טוב?

רוב רוכשי המסכים הדקים משקיעים לרוב גם במערכת שמע. עם
זאת, ישנם רבים שיעדיפו להסתפק ברמקולים המובנים של
הטלויזיה. ההמלצה שלנו עבור אלו שאינם מתכוונים לחבר את
הטלויזיה למגבר במערכת קולנוע ביתית, היא לחפש טלויזיה
התומכת בפורמטים מתקדמים כגון SRS WOW ודולבי דיגיטל
(פורמט המשולב בשידורי HDTV), אשר מספקים אפקט שמע היקפי
ועשויים לתת תחושת סאונד יותר מרשימה. כמו כן, במידה
ובחרנו להסתמך על הרמקולים של הטלויזיה מומלץ לחפש אחת שיש
לה יותר מזוג רמקולים, ובעלת סאב וופר מובנה.

אורך חיים

טענה ההולכת ומאבדת מהרלוונטיות שלה לאחרונה היא הטענה כי
טלויזיות פלזמה הן בעלות אורך חיים קצר יותר. טענה זו היתה
נכונה לגבי מסכי הפלזמה הראשונים אשר היו רגישים מאוד גם
למצב בו התמונה קפואה ו"נצרבת" על גבי המסך. כיום, מסכי
הפלזמה עמידים יותר וסביר להניח שתעדיפו להחליף את המסך
משיקולים אחרים, בטרם יאבד את איכותו באופן משמעותי.

מדריך אבי סופר יסייע לכם לבחור את המקרר המתאים לפי השיקולים הבאים: 

התאמת מבנה המקרר לצרכים
התאמת המקרר למקומו במטבח
התאמת המקרר לצורכי הקירור וההקפאה
נוחות השימוש והניקוי
ההפשרה והתאמה לאקלים
צריכת חשמל
עיצוב חיצוני
מחיר והובלה
אחריות

התאמת מבנה המקרר לצרכים

המקררים נחלקים לשלושה סוגים עיקריים בהתאם למיקום
תא ההקפאה בהם: מקרר עם מקפיא עליון, מקרר עם מקפיא
תחתון ומקרר מסוג דלת לצד דלת, שבו המקפיא נמצא בצד
שמאל. יש גם דגמים בני שלוש וארבע דלתות, אבל הם
נדירים יותר, גדולי ממדים ויקרים מאוד.

שלושת הסוגים נבדלים זה מזה בתכונות שלהם אך יש
ביניהם גם פערי מחירים שעשויים להשפיע על החלטת
הקנייה. לכן כדאי לבחון היטב את המאפיינים, היתרונות
והחסרונות של כל אחד מהסוגים ולמצוא את הסוג שעונה
במדויק על הצרכים שלכם.

מקרר עם מקפיא עליון
מקררים אלו מתאפיינים בטווח רחב של מידות רוחב, עומק
וגובה, כך שאם המקום המיועד צר לא חייבים להתפשר על
קיבולת ואפשר לבחור מקרר גבוה או עמוק יותר. הדלת
הרחבה של המקרר מחייבת מקום גדול יחסית לצורך פתיחה
מלאה שלה. הקיבולת המרבית, כ-650 ליטר, קטנה בהשוואה
לשאר הסוגים.

תא ההקפאה העליון נוח לגישה, אבל זה בא על חשבון
הנוחות בגישה למדפים התחתונים שבתא הקירור. מדפיו
הרחבים יכולים להכיל בנוחות פריטים ומוצרי מזון
גדולים כמו אבטיח, תבנית רחבה או מגש פיצה.

מקרר עם תא הקפאה עליון חסכוני מהסוגים האחרים
בצריכת החשמל שלו. מחירו של מקרר כזה בעל קיבולת
שבין 500 ל-600 ליטר נע בטווחים עיקריים של 3,500 עד
7,000 שקל.

המקרר מתאים למי שמרבה להשתמש בתא ההקפאה, ולמי
שנחוצה לו גמישות ביחס בין מידות המקרר לקיבולת.
בנוסף, מחירו הנמוך בהשוואה למקרר עם מקפיא תחתון
מהווה במקרים רבים שיקול מכריע, ורבים מוכנים לוותר
מעט על נוחות תמורת חיסכון בכסף.

מקרר עם מקפיא תחתון
היצע המקררים מצומצם יחסית ולכן סוג זה מוגבל יותר
באפשרויות ההתאמה לסביבה ביחס לקיבולת הרצויה, וגם
במקרר מסוג זה דרוש מרחב גדול לפתיחת הדלת. הקיבולת
המרבית עולה על 700 ליטר. וקיבולת תא הקפאה לרוב
גדולה בהשוואה למקרר עם מקפיא עליון.

תא הקירור נוח לגישה ומספק ראות טובה. לעומת זאת,
הגישה לתא ההקפאה פחות נוחה. המדפים במקרר רחבים
ויכולים להכיל פריטים גדולים בנוחות.

מקרר עם תא הקפאה תחתון נחשב חסכוני בצריכת החשמל
ממקרר דלת לצד דלת אך פחות חסכוני ממקרר עם מקפיא
עליון. מחירו של מקרר מהסוג הזה בעל קיבולת שבין 500
ל-600 ליטר נע בטווחים עיקריים של 6,000 עד 11,000
שקל.

מקרר עם מקפיא תחתון מתאים למי שלא מרבה לבקר בתא
ההקפאה, ולעומת זאת ניגש תדיר אל תא הקירור. כמו כן,
טוב למי שצריך קיבולת גדולה אבל לא מעוניין במקרר
דלת לצד דלת. המקררים האלה עדיין יקרים יותר ופחות
נפוצים מהמקררים הוותיקים.

מקרר דלת לצד דלת
הגדול, היקר והמאובזר מבין הסוגים. המקרר מחולק
לאורכו, הדלת הימנית משמשת את תא הקירור ואילו הדלת
השמאלית – את תא ההקפאה. המקרר תופס מקום רב, בעיקר
לרוחב, אבל הודות לדלתות הצרות שלו הוא מתאים
למקומות צרים שאינם מאפשרים פתיחה לרווחה של דלת
רגילה. למקרר קיבולת מרבית ממוצעת של כ-780 ליטרים
ואפשר למצוא דגמים גדולים יותר. קיבולת תא ההקפאה
גדולה ומתאימה למי שנחוץ לו הרבה מקום למוצרים
קפואים.

מבנה המקרר מאפשר גישה טובה למרבית המדפים, אלא שהם
צרים יותר, במיוחד במקפיא, ולא ניתן לאחסן בהם
פריטים רחבים. המקרר לרוב עתיר תוספות ותכונות
מיוחדות כסטנדרט, בהן קיוסק, מנגנוני פיקוד ובקרה
דיגיטליים ובקרת טמפרטורה משופרת. כדאי לדעת שלכל
התוספות הללו יש מחיר, והוא מתבטא לא רק בעלות
הכוללת של המקרר, אלא גם ברגישותן לתקלות.

יעילות צריכת החשמל שלו פחות טובה מהשניים האחרים.
מחירו של מקרר כזה בעל קיבולת שבין 600 ל-780 ליטר
נע בטווחים עיקריים של 8,000 עד 16,000 שקל.

המקרר מתאים למי שדרושה לו קיבולת גדולה ומרבה לצרוך
מוצרים קפואים, והוא אידיאלי לחובבי שכלולים
ופונקציות מיוחדות שהפרוטה מצויה בכיסם. 

התאמת המקרר למקומו במטבח

על מנת להתאים את המקרר למקומו צריך למדוד את הנישה
המיועדת, לוודא שהדלת נפתחת לרווחה ולהתחשב בעוצמת
הרעש שמפיק המקרר.

מידות: מדדו את מידות הרוחב, העומק והגובה של המקום
המיועד להצבת המקרר. הוסיפו מרווח לאוורור שיכול
לנוע בין סנטימטרים ספורים עד כ-15 ס"מ מאחור ו-5-3
ס"מ בצדדים, בהתאם להוראות היצרן של הדגם הנבחר.

כדי להבטיח שהמקרר יגיע למקומו במטבח בחנו את כל
המסלול שיעשה מרכב ההובלה. במקרה שהמסלול כולל
אזורים צרים ממידות המקרר, בדקו אם ניתן לפרק את
הדלת (בתוספת של כ-80 שקל).

כיוון פתיחת הדלת: חשוב לוודא שיש מספיק מקום סביב
המקרר כדי לאפשר פתיחה לרווחה של הדלת עד לזווית שבה
ניתן לשלוף מדף בקלות. אם סביבת המקרר מגבילה את
פתיחת הדלת מימין לשמאל, אפשר לבחור מקרר שניתן
להפוך בו את כיוון הדלת, אך מקררים כאלה נדירים
יותר. עלות הפיכת דלת במקררים שאינם מיועדים לכך
מראש יכולה להגיע לאלף שקל. אופציה נוספת למקומות
צרים היא מקרר מסוג דלת לצד דלת, שבו הדלתות צרות
יותר.

רעש המקרר: רוב המקררים הטובים פועלים בעוצמת רעש
סבירה והם שקטים יחסית. במקרה של שהייה ממושכת
במטבח, קרבה לסלון או לחדר שינה, כדאי להקפיד על
מקרר עם עוצמת רעש שלא תעלה על 30 דציבלים (db).

יש מקררים שמציעים הפעלה שקטה במיוחד לפרקי זמן
קצובים. למשל בלילה, שבמהלכו בדרך כלל לא פותחים את
הדלת והטמפרטורה הסביבתית נמוכה יותר. במקרה כזה
דרוש פחות קירור והמקרר יפעל בעוצמה נמוכה ובשקט.
אופציה כזו קיימת בדגמים מתקדמים ויקרים יותר.

התאמת המקרר לצורכי הקירור וההקפאה

כדי להבטיח שהמקרר החדש יתאים לצרכים העיקריים
החליטו על הקיבולת ועל החלוקה הפנימית, ובחנו
אופציות נוספות שיכולות לשפר את איכות הקירור.

קיבולת: אחד השיקולים החשובים ביותר בבחירת המקרר
המתאים הוא נפח הקירור הדרוש (קיבולת). נפח גדול מדי
יגרום לבזבוז אנרגיה, ואילו נפח קטן מהדרוש יהיה
מוגבל ביכולת האחסון או ייאלץ אתכם להשקיע זמן רב
בסידור, הוצאה והכנסה של מוצרים. בנוסף, במקרה כזה
הדלת נשארת פתוחה לפרקי זמן ארוכים וגורמת לבזבוז
אנרגיה.

נפח המקרר נמדד בליטרים. למשפחה ממוצעת יתאים בדרך
כלל מקרר בנפח של 600-500 ליטר. החליטו על יחס
החלוקה הרצוי בין תא הקירור לתא ההקפאה בהתאם
לכמויות המזון הטרי והקפוא שאתם צורכים.

בבחירת הקיבולת המתאימה צריך להתחשב כמובן בכמויות
המזון המיועד לקירור, אבל גם בצורה ובנפח הפריטים
שנוהגים לקרר ולהקפיא. לדוגמה, אם המקרר צפוי לארח
סירים, יתכן שתצטרכו קיבולת גדולה יותר. זאת מאחר
שצורתם העגולה בזבזנית מבחינת ניצול מקום, ובדרך כלל
לא ניתן להניח עליהם פריט נוסף. לעומת זאת, אריזות
סימטריות יאפשרו ניצול יעיל של החלל ותידרש קיבולת
קטנה יותר. בנוסף, ככל שיש יותר פריטים בתפזורת, כמו
פירות וירקות, תצטרכו מגירות גדולות יותר או מספר
גדול יותר של מגירות.

אם אינכם בטוחים בקיבולת הרצויה תמיד עדיפים כמה
ליטרים יותר מאשר להסתכן במגבלת אחסון.

איכות הקירור: כל המקררים הטובים מספקים קור ברמה
ניאותה אבל כדאי לשקול אפשרויות נוספות שיכולות לשפר
את איכות הקירור. 

אחסון מבוקר טמפרטורה: במקרר מאוחסנים
סוגים רבים של מוצרי מזון וחלקם יישמרו טוב יותר אם
יזכו ליחס מיוחד. בחלק מהמקררים קיימים תאי אחסון
ייעודיים עם טמפרטורות ורמות לחות מיוחדות. לדוגמה,
הקור והלחות הרגילים שבמקרר אינם מטיבים עם פירות
וירקות, ומגירה עם טמפרטורה ולחות מתאימות תשמור
עליהם טריים ופריכים לזמן ממושך יותר. באותה מידה
מגירה נפרדת עם קור עמוק יותר מתאימה לאחסון משופר
של בשר ודגים וגם מהווה חציצה ביניהם לבין תא הקירור
ומונעת מעבר ריחות. 

פיזור קור אחיד: מי שאינו מוכן להתפשר על
הפרשי טמפרטורה קלים באזורים השונים של תא הקירור,
יכול לבחור מקרר עם פיזור קור ששומר על טמפרטורה
אחידה בכל חלקי המקרר. התכונה יכולה להופיע בשמות
שונים בהתאם ליצרן (Multi Air Flow, Surround Air
Flow ועוד), אבל העיקרון דומה. 

מערכת בקרה אלקטרונית: מערכת שקיימת
בדגמים מתקדמים ויקרים ומקנה שליטה מדויקת בדרגות
הקור ובפונקציות נוספות ותורמת לחסכון באנרגיה.
חסרונה של המערכת הוא ברגישותה לתקלות ובעלות
התיקון הגבוהה שלה בהשוואה לווסת טמפרטורה רגיל. 

קירור מהיר: תא ייעודי עם טמפרטורה נמוכה
במיוחד, המשמש לקירור מהיר של פריטי מזון ומשקאות.

נוחות השימוש והניקוי

המקררים מצוידים במדפים ובאמצעי אחסון מסוגים שונים
עם או בלי אפשרויות כוונון והתאמה. על מנת לבחון את
מידת הנוחות שלהם חייבים להתנסות בהם אישית בחנות;
פשוט לפתוח את המקרר לשלוף מגירות ומדפים, להחזיר,
לשנות את מיקום המדפים ולראות שזה נעשה בקלות.

ניקוי המקרר הוא מלאכה מורכבת ותובענית. לא רק שהוא
נוטה להתלכלך בקלות, הוא גם קשה לניקוי מאחר שהוא
מורכב מחלקים רבים שדורשים פירוק והרכבה. גם תא
המקרר עצמו, ריק ממרכיביו, הוא בעל שטח פנים גדול
למדי. לכן חשוב לבדוק עד כמה החלקים נוחים לפירוק
ולבחון את התא הפנימי. מקרר בעל תא קירור חלק העשוי
מקשה אחת עם מינימום בליטות, מגרעות, חיבורים ותפרים
יהיה קל יותר לניקוי.

המקררים כיום מכילים מגוון שלל תכונות ותוספות
מיוחדות לבחירה, החל בתאורה במקפיא ועד למכונה
אוטומטית לייצור קרח.

מדפים: איכותם של המדפים ומידת שיתוף הפעולה שלהם
תשפיע רבות על נוחות השימוש ומלאכת הניקוי. שני סוגי
המדפים העיקריים הם מדפי רשת ומדפים מזכוכית מחוסמת.
יתרונם של מדפי הרשת הוא במעבר האוויר החופשי דרכם,
אבל הם פחות נוחים לניקוי. כשאתם בוחנים את המדפים
בדקו שהם יציבים במקומם והם כוללים דפנות מוגבהות
למניעת גלישת נוזלים. 

מדפים מודולאריים – במרבית המקררים קיימת
אפשרות לשנות את מיקום המדפים ולהתאימם לגובה הרצוי.
אם נחוצה לכם יותר גמישות בשינוי המיקום בחרו כאלה
עם יותר דרגות גובה. 

מדפים מפוצלים – מדפים חצויים לרוחבם, כך
שניתן לשנות את מיקומו של חלק אחד בלבד. 

מדף מעלית – מדף מודולארי שנע מעלה-מטה על
תכולתו. קיים בדגמים בודדים.

מדפי דלת: דלת המקרר משופעת בתאים, במדפים ובמכלים
ייעודיים לאחסון פריטים קטנים. בחרו אותם בהתאם
לכמויות ולסוגי הפריטים המיועדים לאחסון. מיכל
הביצים למשל – מהי כמות הביצים הרצויה ואפילו גודל
הביצים עצמן. אם אתם נוהגים לצרוך ביצים מס' 1
ותקבלו תבנית עם גומות קטנות, הן לא ינוחו בשלווה
במקומן. רצוי שהמכל יכלול גם מכסה כדי למנוע ספיגת
ריחות. וכך, בחנו את יתר התאים ואמצעי האחסון ותמיד
זכרו שאתם אמורים גם לנקות אותם מדי פעם.

בכל דלת יש מדף לבקבוקים. יש מדפים צרים המיועדים
לבקבוקי 1.5 ליטרים ויש רחבים יותר. כדי למנוע נפילת
בקבוקים כדאי לבחור מדף שמחולק לתאים. אופציה אחרת
לשמור על בקבוקים סוררים מפני נפילה היא פנל מתכוונן
שנע לאורך המדף. פנל כזה חוסך מקום בהשוואה למדף
מחולק, אולי את ה-3-2 ס"מ החסרים לבקבוק נוסף.

תא הקפאה: תא ההקפאה טומן בחובו מגוון אפשרויות
אחסון לבחירה, בהם מדפים מודולריים, מדפים מחולקים,
מגירות נשלפות בגדלים שונים, מדף ייעודי למגש קוביות
קרח, מיכל לקוביות קרח ואמצעי אחסון נוספים בדלת
המקפיא.

תוספות מיוחדות: תוספות ותכונות מיוחדות עשויות לשפר
את הנוחות ולענות על כל צורך אפשרי שאפשר להעלות על
הדעת, אבל מומלץ לשקול אותן היטב, גם אם המחיר הדרוש
סביר מבחינתכם. כמה מהתוספות חשופות לתקלות ויקרות
לתיקון. לכן אם אתם לא צרכנים גדולים של קרח לדוגמה,
תוכלו לוותר על מכונת קרח ולבחור מתקן פשוט אבל אמין
יותר. 

תאורה בתא ההקפאה: אם המקפיא דחוס במוצרים
להתפקע נורה כבר לא תועיל, אבל בדרך כלל תאורה בתא
יכולה להיות שימושית. 

בר חיצוני: תא לאחסון בקבוקים עם דלת
עצמאית חיצונית. הגישה לבקבוקים נוחה ומהירה יותר
וגם חסכונית באנרגיה מאחר שדלת המקרר נשארת סגורה. 

קיוסק: התקן שקיים בעיקר במקררי דלת לצד
דלת ויכול לכלול אחד או יותר מהאביזרים הבאים: ברז
למים קרים, מכונה יצרן קרח אוטומטי וקרח כתוש.
בדגמים רבים עם קיוסק מותקן פילטר לסינון המים,
שאותו צריך להחליף פעם -פעמיים בשנה. 

יצרן קוביות קרח חצי אוטומטי: מתקן המשלב
מגש קוביות ומגירת אחסון. בחלק מהדגמים ניתן להוריד
את הטמפרטורה ולייצר קרח בפרק זמן קצר מהרגיל. 

מתקן לבקבוקי שתייה: נמצא בחלקה הפנימי של
דלת המקרר. המתקן נועד לקלוט בקבוק שתייה הפוך ללא
פקק ולשמש כברז שתייה. החיסרון הוא שדלת המקרר נשארת
פתוחה בזמן המילוי. 

זמזם דלת פתוחה: דלת שנשארת פתוחה או לא
נסגרת כראוי גורמת לבריחת קור. בדגמים מסוימים קיים
זמזם שמתריע על כך. 

פיקוד שבת אוטומטי: במצב זה אין כל השפעה
של פתיחת הדלתות על מערכת החשמל (מדחס ומאוורר) וכן
על פעולת התאורה. לחיצה נוספת על לחצן המגע יעביר את
המקרר לפעולה רגילה.

ההפשרה והתאמה לאקלים

רוב המקררים הביתיים פועלים באותה שיטת הפשרה וכולם
חייבים להתאים לאקלים הישראלי.

שיטת הפשרה: שיטת ההפשרה המקובלת במקררים הביתיים
היא No Frost שבה פיזור הקור נעשה באמצעות מאוורר
פנימי הקבוע בקרבת המאייד. ההפשרה מבוצעת אוטומטית
על ידי קוצב זמן במחזורים קבועים. השיטה מונעת
היווצרות קרח בדפנות כמו זו הנוצרת במקררים שפועלים
בשיטת הפשרה De Frost (נקראת גם חצי אוטומטית).
הפשרה חצי אוטומטית אופיינית יותר למקררי מיני וכן
לחלק מהדגמים בעלי נפח בינוני.

סוג האקלים: המקררים מסווגים לפי התאמתם לסוג
האקלים. CLASS T מתאים לאקלים טרופי, ו- CLASS N
מתאים לאקלים אירופאי. התקן הישראלי מחייב שהמקררים
יהיו מסוג CLASS T שמותאם לתנאי החום והלחות בארץ,
עמיד יותר בפני חלודה ומייצר פחות מים. סביר שבארץ
לא ישווק מקרר שאינו CLASS T, אבל לא יזיק להציץ
בתווית המציינת זאת בגב המקרר.

צריכת חשמל

המקררים כיום חסכוניים משמעותית מבעבר, אבל יש
מקררים חסכוניים יותר. ניתן לראות זאת לפי דירוג
צריכת החשמל שלהם. הדירוג מופיע במפרטי המוצרים
ובתווית האנרגיה שמוצמדת למקרר ומצוין באותיות
לועזיות מ-A החסכונית ביותר ועד לדרגה G הבזבזנית
ביותר. על תווית האנרגיה לכלול גם את מספר הדגם. 

עיצוב חיצוני

תמורת תוספת מחיר של כמה מאות עד כמה אלפי שקלים
אפשר לבחור את המקרר בצבעים ובציפויים שונים ולהתאים
אותו לעיצוב במטבח ואף לשלב אותו בין הארונות
כ-Built in. קחו בחשבון שציפויים כמו ציפוי מראה
וחלק מציפויי הנירוסטה משאירים טביעות אצבעות.

Built in: בעיצוב חצי אינטגרלי מצפים את הארון
בחומר זהה לזה של ארון המטבח (עץ, פורמייקה),
ובעיצוב אינטגרלי מלא, מכניסים את המקרר אל תוך
הארון כך שהדלת החיצונית שלו צמודה לדלת המקרר
ונוצרת אחדות מלאה. במקרה כזה חייבים להקצות מרווח
אוורור של כמה ס"מ מאחורי המקרר ובארון שמעליו, או
שעליו להיות מצויד במערכת אוורור חזיתי תחתון כדי
לנקז את האוויר החם שנוצר בסביבתו.

מחיר והובלה

קיימים פערי מחירים בין שלושת סוגי המקררים, אך
במקרים רבים יכולה להיות חפיפה ביניהם, בהתאם לגודל
ולתכונות של הדגמים הספציפיים. רוב התוספות המיוחדות
והיקרות כמו קיוסק ובר קיימות בעיקר במקרר מסוג דלת
לצד דלת. פונקציות אחרות שיכולות להימצא בכל הסוגים
ולהשפיע על מחירם הם מדפים זכוכית מתכווננים, בקרת
טמפרטורה נפרדת, מערכת פיקוד דיגיטלית ועוד וכמובן
סוג הציפוי של המקרר.

מקפיא עליון: מקררים עם קיבולת שבין 200 ל-400 ליטר
עולים 4,000-1,400 שקל, ומקררים בעלי קיבולת של
600-500 ליטר עולים 7,000-3,500 שקל.

מקפיא תחתון: מקררים עם קיבולת של 600-500 ליטר
עולים 11,000-6,000 למקררים בעלי שתי דלתות,
וכ-15,000 שקל למקררים בני שלוש דלתות (תא הקירור
מחולק באופן דומה למקרר דלת לצד דלת והמקפיא למטה).
מקררים עם קיבולת של 750-600 ליטר ויותר בני שתי
דלתות עולים 14,000-7,000 שקל, ומקררים בני שלוש
דלתות עולים בין 15,000 ל-17,000 שקל.

דלת לצד דלת: מקררים עם קיבולת של 600-500 ליטר
עולים 12,000-6,500 שקל ומקררים עם קיבולת של 600 עד
780 ליטר עולים 17,000-7,000 שקל.

הובלה: הובלה עולה בין 70 ל-100 שקל. במקרה הצורך,
מומלץ לבדוק אם ההובלה כוללת פינוי של המקרר הישן,
ומהי תוספת המחיר על קומות גבוהות יותר.

אחריות

האחריות על המקרר נחלקת לשלוש: אחריות על המקרר,
אחריות על המנוע ואחריות על מערכת הקירור. האחריות
המינימלית היא למשך שנה על כל המקרר, ויש יצרנים
שמעניקים אחריות של עד שבע שנים על המנוע וחמש שנים
על מערכת הקירור. לרוב ניתן להרחיב את האחריות תמורת
תשלום נוסף.

מייבש הכביסה הוא מוצר פופולארי – בן זוגה הנאמן של מכונת הכביסה
שלכם, ולא פלא – פחות ופחות ישראלים מפקירים את מיטב בגדיהם
לפגעי העולם שבחוץ (ציפורים, מזג האוויר וכ"ו) על חבל הכביסה,
ובוחרים מייבש כביסה מתאים אשר חוסך זמן יקר בייבוש הבגדים.
אבל איך בוחרים מייבש כביסה נכון, שיתאים לצרכים ולתקציב שלכם?
שוק מייבשי הכביסה כולל מגוון רחב של מוצרים, בעלי תכונות
ומאפיינים שונים שחשוב להכיר. אחרי הכל, לא קונים מייבש כביסה כל
שני וחמישי, ועל כן חשוב לקנות נכון.
מייבש כביסה פועל בעקרון פשוט למדי – מנוע מסובב תוף אליו מוזרם
אויר חם, אשר מאדה את הרטיבות מהבגדים הלחים שהוכנסו אליו. כל
מייבשי הכביסה פועלים כך, ונבדלים זה מזה במספר מאפיינים טכניים.

עיצוב

פתח עליון: בדרך כלל מייבשי כביסה צרים וחזקים יותר, אולם
הגישה להוצאת הבגדים מהתחתית שלהם נוחה פחות. בנוסף, יש
לסובב את פתח התוף כלפי פתח המכונה כדי להכניס ולהוציא את
הבגדים.
פתח חזיתי: העיצוב הנפוץ ביותר. בעלי מבנה רחב יותר וגישה
נוחה להכנסת והוצאת הבגדים. מאפשר להציב את מייבש הכביסה
מעל או מתחת ל"אחותו", מכונת הכביסה ובכך לחסוך במקום.

פליטה

כל מייבש כביסה מזרים אויר חם, אשר הופך לאדים לאחר המגע
עם הכביסה הלחה. האדים הללו צריכים להיפלט, ויכולים להיפלט
או דרך צינור פליטה רגיל בדגמים רבים, דבר המחייב למקם את
המייבש בקרבת חלון או פתח אוורור, או דרך קונדנסור- מנגנון
פנימי של המייבש. מנגנון זה מעבה את האדים חזרה למצב צבירה
נוזלי, והמים הללו נאספים מתנקזים לצינור חיצוני – אל
מערכת הביוב של הבית. בדגמים אחרים ישנו מיכל ניקוז פנימי
אשר צריך לרוקן כשהוא מתמלא.
שימו לב – אופי הפליטה משפיע על האזור בו מומלץ למקם את
מייבש הכביסה! אם תרכשו דגם מתקדם בעל ניקוז חיצוני למערכת
מים, שימו לב שיש לכם נקודת ניקוז קרובה בחדר. אם בחרתם
במייבש אשר פולט את האדים – ודאו שהחדר מאוורר. כך או כך
מומלץ למקם את המייבש שלכם בחלל הגדול במספר ס"מ ממידותיו
כדי לאפשר אוורור שלו (את המידות תוכלו למצוא באתר היצרן
ובחנויות).

פילטר

האדים שפולט המייבש מכילים גם סיבי בגדים ושאריות בד
זעירות, אשר עלולים להצטבר ולסתום את צינור הפליטה. כדי
למנוע זאת, יש למייבש הכביסה שלכם גם מסנן- פילטר שנועד
למנוע סתימות בצינור הפליטה אשר יקצרו את חיי המייבש שלכם
ואף יזיקו לו משמעותית. שימו לב שאת הפילטר צריך לנקות
תדיר – כדי להבטיח פעולה חלקה של המכשיר . ניקוי לאחר כל
הפעלה יבטיח את תקינות המייבש. לדגמים מסויימים של מייבשי
כביסה יש יותר מפילטר אחד.

תכניות פעולה

לכל מייבש יש הפעלה בסיסית, כלומר קביעת עוצמת הפעולה
(כוח מלא/חצי, או מספר רמות פעולה) ומשך הפעולה (טיימר).
לצד פונקציות בסיס אלו יש מספר סוגים של תוכניות ייבוש אשר
נועדו להתאים למצבים שונים ולעשות את ההפעלה לקלה יותר
עבורכם. תוכניות הייבוש הנפוצות הן תוכנית חסכונית (מיועדת
לכמות כביסה קטנה), תוכנית לכביסה עדינה (פעולה בטמפרטורה
נמוכה יותר, המיועדת לשמור על בדים רגישים) ותוכנית
קריס-קרוס (תוכנית בה מסתובב התוף מצד אל צד במהירות כדי
למנוע קמטים ).
בחלק מהדגמים ניתן למצוא גם תוכניות פעולה המותאמות לסוג
הבד (כותנה/פוליאסטר וכ"ו), ואף שליטה ידנית על טמפרטורות
פעולה. חשוב ללמוד היטב את מדריך ההפעלה של המכונה אם
ברצונכם להפעיל אופציות מתקדמות מבלי לפגוע בבגדים.

מאפיינים נוספים

קיבולת: גודל התוף, או בעצם – כמה כביסה יכול המייבש שלכם
להכיל. הקיבולת משפיעה על גודלו של המייבש וגם על מחירו.
קיבולת של מייבש כביסה נעה בין 5-6 ק"ג ועד 10 ק"ג.

זמן פעולה: זמן הפעולה לייבוש משתנה ממכונה למכונה והוא
תלוי בתוכנית הייבוש שבחרתם, בכמות הכביסה ובהספק הפעולה
של מייבש הכביסה שלכם. כמובן, שכביסה אשר עברה מחזור סחיטה
במכונת כביסה חזקה בטרם נכנסה למייבש תהיה רטובה פחות ועל
כן תהליך הייבוש עשוי להתקצר.

חיישני לחות: לחלק מהדגמים הנמכרים בישראל יש מערך חיישנים
הממוקם בתוך התוף ויודע להרגיש מהי רמת הלחות של הבגדים.
מערך חיישנים זה מאפשר לכבות או להאיץ את תוכנית הייבוש
הפעילה במטרה ליצור פעולה חסכונית ויעילה יותר.

תוף: התוף הוא הגוף המסתובב בתוכו מתייבשת הכביסה. מומלץ
לבחור במייבשי כביסה בעלי תוף מחומרי אל-חלד כמו נירוסטה,
אשר מתאפיינים באמינות גבוהה יותר.

דלת: הדלת יכולה להיות עשויה מפלסטיק או מזכוכית. בדגמים
מסוימים ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת ע"י פירוק והרכבה
של ציר. פונקציה זו יכולה לסייע כאשר מבנה החדר מצריך
פתיחה של הדלת לצד ספציפי. מומלץ לברר לאיזה צד נפתח מייבש
הכביסה כדי למנוע מצב בו מייבש כביסה שקניתם אינו מתאים
למיקום המתוכנן לו.

רעש: היות ומייבש הכביסה הוא בעצם מנוע גדול המסובב תוף,
הוא מרעיש. מייבשים מסוימים מרעישים פחות מאחרים, בגלל
מנגנוני בלימת זעזועים ובידוד. ככלל, מייבש כביסה אינו
מכשיר שקט, ועל כן רצוי למקם אותו במרפסת,חדר כביסה או כל
אזור שאינו צמוד לחדרי המגורים בבית.

חשמל מול גז

כמעט כל מייבשי הכביסה הנמכרים בישראל פועלים על חשמל.
פעולתם והתקנתם פשוטות, והם זולים ונוחים.
לצד מייבשי הכביסה החשמליים נמכרים גם מספר דגמים הפועלים
על גז ולא על חשמל, בדומה לכיריים במטבח שלכם. למעשה,
צריכת הגז שלהם דומה לצריכת הגז של כיריים (בין 300 ל- 400
גרם גז לשעה). יתרונם של מייבשים אלו הוא בזמן פעולה מהיר
יותר בצורה משמעותית ממייבשי כביסה חשמליים, ובכך שבעת
הפעולה נוצר בהם פחות חשמל סטטי ועל כן מתפרקים פחות סיבים
מהבגדים. מאידך – התקנת מייבש כביסה שכזה מצריכה חיבור
למערכת הגז הביתית ועל כן מחייבת טכנאי המוסמך להתקנה מסוג
זה, ואלו מייבשי כביסה יקרים יותר.

אז איך בוחרים מייבש כביסה?

לפי שיטת הפליטה: אם אתם מתכננים לשים את המייבש בחדר
מאוורר כמו מרפסת סגורה או חדר כביסה – יספיק לכם מייבש
פשוט אשר פולט אדים לחלל החדר. חדרים אחרים מצריכים מייבש
עם קונדנסור.

לפי גודל מכונת הכביסה שלכם: כדי שתוכלו לייבש את בגדיכם
ישירות לאחר הכביסה, כדאי לבחור מייבש שמידותיו דומות לאלו
של מכונת הכביסה שלכם בכל הנוגע לקיבולת התוף ורוחב הפתח.
כך תוכלו להעביר בקלות את הבגדים מכביסה לייבוש.

לפי עוצמת מכונת הכביסה שלכם: אחד הפרמטרים של מכונת
הכביסה שלכם היא מהירות הסחיטה שלה-הפעולה שמסיימת את
מחזור הכביסה. אם מהירות הסחיטה (נמדדת בסיבובים לדקה) היא
גבוהה- 700-800 סל"ד ומעלה, הכביסה תצא מהמכונה כשהיא
רטובה פחות ועל כן יספיק מייבש כביסה בעל עצמה נמוכה עד
בינונית (עד 2600 וואט לערך) כדי להשיג תוצאות טובות
בייבוש הבגדים. אם מכונת הכביסה מבצעת את הסחיטה במהירות
נמוכה, יהיו הבגדים רטובים יותר ועל כן מומלץ לבחור במייבש
כביסה בעל עוצמה גבוהה (מעל 2600 וואט) כדי להשיג את
תוצאות הייבוש הרצויות.

לפי צריכת החשמל: בנוסף להתאמה למכונת הכביסה שלכם, גם
מאפייניו של המייבש עצמו יכולים לקבוע כמה חסכוני בחשמל
הוא יהיה. מומלץ לרכוש מייבש כביסה בעל חיישני לחות
ותוכניות הפעלה חסכוניות. מייבש הכביסה הוא מוצר הצורך
הרבה חשמל מטבעו, ואין לו דירוג אנרגטי מסודר. לכן חשוב
לבחור במייבש בעל פעולה יעילה ככל הניתן.

לפי הרגלי שימוש: ישראלים רבים משתמשים במייבש הכביסה בתור
גיבוי לחבל – מפעילים אותו רק כאשר צריך לייבש זוג מדים
במהירות לבנם החייל או בכל סיטואציה שמצריכה בגדים נקיים
ויבשים במקום. יותר ויותר ישראלים משתמשים במייבש הכביסה
שלהם באופן קבוע, בכלל שלא לכל אחד יש זמן,קשב או חשק
להתחיל לתלות כביסה, לחכות שמזג האויר יהיה מתאים לייבוש
כביסה (אפילו בחורף הישראלי יורד גשם מפעם לפעם) או לחפש
צעיף אהוב שפרח ועף לו על כנפי הרוח לשיחים. משתמשים אשר
מפעילים מייבש כביסה באופן תכוף יעדיפו מייבש בעל יותר
אפשרויות פעולה, שיהיה מתוחכם ויעיל יותר. משתמשים אשר
מפעילים מייבש כביסה לעיתים תכופות פחות יכולים להסתפק
במייבש כביסה פשוט.

התאמת התנור למקומו במטבח

כדי להתאים את התנור למקומו חשוב כמובן לקחת את
המידות המדויקות של הגומחה, ובנוסף יש לדאוג לאוורור
הולם.

מידות: בדקו את מידות הגובה, הרוחב והעומק של הגומחה
המיועדת לתנור האפייה, וכן הקצו מרווח לצורך חיבור
לחשמל. המידות הפנימיות הרווחות הן עומק של 55 ס"מ,
גובה בין 55 ל-60 ס"מ ורוחב 55 -59 ס"מ.

בנוסף יש לקחת בחשבון את מידות המסגרת החיצונית של
התנור, כך שתשתלב בסביבתה ללא הפרעה ותכסה פתח קיים
במידת הצורך. שלוש מידות הרוחב העיקריות הן 60 ס"מ
לתנור סטנדרטי, 50- 55 ס"מ לתנור צר ו-90-70 ס"מ
לתנור רחב.

אוורור חזיתי: מערכת אוורור קדמית המנקזת את האוויר
החם שנוצר בעורף התנור (נקראת גם אוורור טנגנציאלי),
הכרחית בשני מקרים: בהתקנה מתחת לשיש, ובמקרה שלא
ניתן להקצות מרווח אוורור הולם סביב תנור המותקן
בארון. בשני המקרים מצטבר חום גבוה שנכלא בחלל אטום
בלי כל ניקוז טבעי והתוצאה היא נזק לארונות המטבח
ולתנור עצמו. את הבעיה פותר מפוח שמושך אוויר קר
מהחזית התחתונה של התנור ופולט אותו בחזיתו העליונה.
בהתקנת תנור בארון אפשר לוותר על מערכת כזו, כל עוד
קיים מרווח אוורור מינימלי של 3-2 ס"מ בין התנור
לבין הקיר שמאחוריו והארון שמעליו.

התאמת התנור לצורכי הבישול והאפייה

פעם הבחירה הייתה הרבה יותר קלה. כל התנורים פעלו על
פי אותו העיקרון וכללו צמד גופי חימום פשוטים שסיפקו
את כל צורכי הבישול והאפייה. כיום הצרכן נדרש לבחור
מתוך היצע הולך וגדל של תוכניות הפעלה ולהתמודד עם
מונחים כמו טורבו או טורבו אקטיבי, מולטי סיסטם
ודומיהם. אבל זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. אחרי
הכול, עיקרון הפעולה לא השתנה, רק נוספו כמה אלמנטים
שנועדו לשפר את ביצועי התנור. הנה כל מה שצריך לדעת
כדי לבחור את התנור שיתאים לצורכי הבישול והאפייה
שלכם.

תכניות ההפעלה: תכניות ההפעלה קובעות את אופן פעולתה
של מערכת החימום בתנור בהתאם לסוגי הבישול והאפייה
הרצויים. בורר התכניות יוצר למעשה צירופים שונים בין
האלמנטים של מערכת החימום, וכל צירוף כזה מוגדר
כתכנית הפעלה. את פעולת הבורר משלים וסת הטמפרטורה
שקובע את עוצמת החום המתאימה. התנור הבסיסי ביותר
(נקרא גם תנור סטטי או תנור מסורתי) כולל שני גופי
חימום – עליון ותחתון, והוא מאפשר מגוון סביר למדי
של סוגי בישול ואפייה. התנורים המתקדמים יותר הם
תנורי המולטיסיסטם הכוללים טורבו או טורבו אקטיבי
ומאפשרים מגוון רחב יותר של סוגי בישול ואפייה, כמו
גם בישול של מספר תבניות וסוגי מזון שונים בו זמנית.


בחרו תנור עם מספר תוכניות הפעלה הנחוץ לכם ואל
תשקיעו בתנור יקר רק בגלל ריבוי התכניות שבו. מידע
מפורט שיסייע לכם להחליט אלו תוכניות מתאימות לכם
ועל אלו אפשר לוותר תמצאו במדריך השלם לתוכניות
בישול ואפייה.

תוכניות ההפעלה בתנור מבוססות על ארבע תכונות או
אפשרויות עיקריות:

אפייה רגילה – נקרא גם פיזור חום רגיל או
חום סטטי. בתוכנית זו פועלים שני גופי החימום
שפולטים חום בזרימה טבעית לחלל התנור. התוכנית
מתאימה להכנת עוגות, לחמים, פשטידות, סוגי מאפים
מסוימים, בישול, צלייה, השחמה, תבשילי קדירה
ותבשילים איטיים וממושכים. בחלק מהתנורים גוף החימום
העליון גלוי והוא משמש גם לגריל ולהקרמה. חסרונה של
השיטה היא בפיזור החום הלא אחיד שלה והיא פחות
מתאימה להכנת נתחים גדולים, לכמויות גדולות של מזון
וכן לבישול של יותר מתבנית אחת. 

טורבו – נקרא גם חום חצי מאולץ וטורבו
פסיבי. כדאי לדעת שכל תנור עם טורבו מוגדר
כמולטיסיסטם. הטורבו הוא מאוורר הקבוע בדופן
האחורית של התנור המפזר את החום באופן שווה בתא
האפייה. הטורבו מאפשר בישול אחיד של יותר מתבנית
אחת, מעניק תוצאות טובות יותר בהכנת נתחים גדולים
וכמויות גדולות, מקצר את משך הבישול ומאפשר בישול
בטמפרטורה נמוכה יותר. החיסרון בטורבו בכך שהוא עלול
לייבש סוגי מזון מסוימים, כמו דגים, ירקות עדינים,
חלקי עוף קטנים ונתחי בשר דקים. 

טורבו אקטיבי – נקרא גם חום מאולץ או
אוורור מאולץ. גוף חימום עגול המותקן מאחורי המאוורר
ומאפשר בישול ואפייה ללא הפעלה של אלמנטים נוספים,
וכן לבישול במקביל של שתיים-שלוש תבניות עם סוגי
מזון שונים ללא ערבוב ריחות וטעמים. 

גריל – גוף חימום נוסף בעל הספק גבוה
המותקן בתקרת התנור ומקרין ישירות על המזון. מתאים
בין היתר לצלייה של נתחי בשר קטנים, להשחמה, להקרמה
ולקלייה. יכול לעבוד בשילוב אלמנטים אחרים (גופי
חימום או מאוורר) ולשמש לסוגי בישול נוספים.

טמפרטורה: תנורים סטנדרטים מספקים בדרך כלל טמפרטורה
מכסימלית של 250 מעלות. בשלנים עם שאיפות גדולות
יותר שרוצים להגיע לתוצאה מושלמת בהכנת מאכלים
מסוימים, כמו פיצה או רוסטביף, אולי יעדיפו תנור
שמציע טמפרטורה גבוהה יותר.

חימום מהיר: מקצר את משך החימום המוקדם של התנור,
במקרים שבהם התנור צריך להגיע לטמפרטורה המתאימה לפי
שמכניסים את המזון המיועד לבישול.

נפח פנימי (קיבולת): הנפח הפנימי שונה בין תנור
למשנהו, גם בין תנורים שמידותיהם החיצוניות זהות,
לכן שימו לב שאתם בוחרים תנור בנפח פנימי שמתאים
לכם. בדקו גם את מספר התבניות האפשריות לשימוש
בו-זמני. אם אתם מבשלים בכמויות גדולות וביותר
מתבנית אחת, ודאי תעדיפו חלל גדול יותר.

תנור בעל שני תאים: מתאים למי שנוהג לבשל במקביל
סוגי מזון שונים בטמפרטורות שונות וכן עבור שומרי
כשרות. תנורים כאלה הם פחות שכיחים.

נוחות התפעול והבקרה

אפשרויות התפעול והבקרה של התנור נעות מלוח פיקוד
הכולל מספר כפתורים מכאניים פשוטים, ועד ללוח פיקוד
דיגיטלי, עם תצוגה דיגיטלית וכפתורי מגע עמידים
במים. יש דגמים ממוחשבים לבישול אוטומטי, שבו המשתמש
מגדיר את סוג המוצר, והתנור עושה את השאר בעצמו. יש
מי שימצא את הלוח הדיגיטלי מאיים ומנוכר ויהיו כאלה
שיאהבו את הטאץ' המתוחכם שלו. אבל מעבר לשיקולי
נוחות והעדפה אישיים, להבדלים בין אפשרויות ההפעלה
השונות יכולה להיות השפעה על איכות התוצאה.

בנוסף, כדי לבחון את הנוחות בשימוש, בדקו את סוג
המסילות, את מידת הראות ואת איכות התאורה. כמו כן,
ניתן לבחור תנור עם מגירה תחתונה המשמשת לאחסון
תבניות.

וסת טמפרטורה: וסת אלקטרוני (מכונה גם דיגיטלי) עדיף
על מכאני מאחר שהוא מדויק יותר ומאפשר שליטה טובה
יותר על הטמפרטורה. מי שממש שואף לשלמות יכול לבחור
תנור עם חיישן טמפרטורה הננעץ במזון ומעניק את רמת
הדיוק האופטימלית. בבחירת וסת מכאני עדיף כזה המסומן
במעלות ולא בדרגות מספרים (5-1) שבו קביעת הטמפרטורה
היא הכי פחות מדויקת.

טיימר (שעון): טיימר אלקטרוני (מכונה גם דיגיטלי)
מדויק ממכאני ומאפשר הפעלה ממושכת יותר. כל הטיימרים
מתריעים בסיום הזמן ויש כאלה שגם מפסיקים את פעולת
התנור. טיימר מכאני פשוט מוגבל ל- 120 דקות או
לפעולה רצופה בלבד (הפעלת התנור ללא הפסקה, למשל
לבישול חמין). שעון דיגיטלי מאפשר הפעלה עתידית
בנוסף על הכיבוי האוטומטי בטווח של עד 24 שעות. שעון
כזה מדויק יותר, אך חשוף להפסקות חשמל.

שעון שבת: מיועד לשומרי שבת. רקע: פתיחת דלת התנור
גורמת לירידת הטמפרטורה וכתוצאה מכך להפעלת גופי
החימום על ידי הטרמוסטט – פעולה הנחשבת לחילול
שבת. פותר את הבעיה שעון שבת המפעיל את התנור בפרקי
זמן קבועים ולמעשה עוקף את וסת הטמפרטורה, כך שירידת
חום כתוצאה מפתיחת הדלת אינה גורמת להפעלתו. שימו
לב: במקומות רבים מצוין בטעות כי התנור כולל שעון
שבת, בעוד הכוונה היא לטיימר.

מסילות: מסילות נעות מאפשרות שליפה נוחה ובטוחה יותר
של התבנית ומונעות שחיקה של הציפוי. קיימות מסילות
מתקדמות ונוחות יותר בעלות מנגנון טלסקופי ומעצורים
למניעת החלקת התבנית בעת הוצאתה מהתנור. מסילות
פשוטות יותר הן אלה המותקנות בדופן התנור אך אינן
נעות. בתנורים שבהם התבנית מונחת ישירות על גבי
בליטות המכוירות בדופן התנור, קיימת סכנה של פגיעה
בציפוי הפנימי כתוצאה מחיכוך, והשימוש בהן פחות נוח
ופחות בטוח.

ראות: חלון צפייה שקוף וגדול מאפשר לעקוב אחר
התקדמות הבישול מבלי לפתוח את הדלת. זה לא רק עניין
של נוחות או בעיה של איבוד חום, בחלק מהמקרים פתיחה
של דלת התנור במהלך האפייה עלולה לפגום בתהליך
ולהשפיע על התוצאה.

תאורה: נסו לבדוק את התאורה בתא האפייה ולהתרשם מרמת
הבהירות וההפצה שלה. אם אתם נוהגים להשתמש ביותר
מתבנית אחת במקביל, עדיף שהתאורה תהיה ממוקמת בצדי
התא ולא בחלקו העליון.

דלת: בחלק קטן מהדגמים פתיחת הדלת היא צדית ובכך
מאפשרת גישה נוחה יותר לתא האפייה. 

נוחות הניקוי

נושא הניקיון עשוי להיות שיקול חשוב בבחירת התנור,
בשל נטייתו להתלכלך בקלות והקושי שבניקויו. כאן צריך
לתת את הדעת לשלושה תחומים עיקריים:

מבנה וציפוי: תנור הבנוי כאמבטיה, ללא תפרים
וחיבורים, קל יותר לניקוי ומונע הצטברות לכלוך,
קורוזיה ובלאי. נתון נוסף שחשוב לבדוק הוא ציפוי
האמאייל שבתא האפייה. סוגי הציפויים נבדלים זה מזה
באיכותם ובתכונותיהם. ככל שהאמאייל באיכות גבוהה
יותר כך הוא עמיד יותר וקל יותר לניקוי. ציפוי סופר
אמאייל חזק מהציפוי הרגיל וניתן לזהותו לפי נקודות
האבץ הלבנות במרקם לעומת המרקם החלק של אמאייל רגיל.
סוג נוסף של ציפוי איכותי נקרא אמאייל נקי.

דלת ומסילות: דלת מתפרקת שצדה הפנימי עשוי מקשה אחת,
בלי ברגים, תפרים וחריצים, היא קלה יותר לניקוי
וצוברת פחות לכלוך. יש דלתות שבהן ניתן לפרק את
הזכוכית לניקוי קל ויסודי יותר. בדגמים מסוימים
המסילות מתפרקות כדי לאפשר ניקוי קל ויסודי יותר של
דפנות התנור ושל המסילות עצמן.

ניקוי עצמי: ישנן שתי שיטות לניקוי עצמי – פירוליטי
וקטליטי, והשיקול בבחירת אחת מהן, אם בכלל, תלוי גם
באופן השימוש בתנור ובתדירות השימוש בו. מי שמשתמש
בתנור לעתים רחוקות או בעיקר לאפייה, יכול לחסוך את
התוספת הכספית הכרוכה באופציה כזו, לעומת מי שמרבה
לבשל מאכלים שמתיזים שומנים ולכלוך ומעדיף להימנע
מהטרחה שבניקוי ידני. 

פירוליטי – בשיטה זו התנור מתחמם
לטמפרטורה של כ-500 מעלות צלזיוס למשך שעתיים-שלוש,
ושורף את השומנים לאפר. דלת התנור ננעלת בתהליך
הניקוי ובסיומו מנגבים את האפר שהצטבר בתחתית התנור.
בשיטה זו יש יתרון נוסף – הבידוד בתנור כזה הוא טוב
יותר, מונע בריחת חום וחוסך בחשמל. ניקוי עצמי בשיטה
זו מייקר את התנור ב-30% ויותר. מומלץ לבחור תנור עם
קטליזטור מיוחד המסנן את העשן הרב והריחות שנוצרים
במהלך הניקוי העצמי. 

קטליטי – שיטה שבה שתי דפנות או יותר
בתנור מצופות טפלון במרקם מיוחד, כך שהשומן שניתז
במהלך הבישול נשרף מיד ולא נדבק. שיטה זו פחות יעילה
לניקוי נתזים שמקורם בחלב, גבינות ומוצרי סוכר. בחלק
מהתנורים דפנות הטפלון ניתנות להסרה לניקוי קל יותר.
ניקוי קטליטי אינו כולל את רצפת תא האפייה. 

בטיחות

כדי להעריך את רמת הבטיחות שמציע התנור בדקו את
הדלת, את המסילות, את גופי החימום ובמידת הצורך בררו
אם קיים מנגנון נעילה.

דלת: דלת בעלת זכוכית כפולה או יותר מעניקה בידוד
משופר, חוסכת באנרגיה והיא פחות חמה למגע. דלת עם
טמפרטורה חיצונית מרבית של 60 מעלות מוגדרת דלת קרה.

מסילות נשלפות: מאפשרות שליפה נוחה ובטוחה יותר של
התבנית, בחלקן קיימים מעצורים למניעת החלקת התבנית
בעת הוצאתה מהתנור.

גוף חימום מוגן: בתנורים שבהם מותקן גוף חימום גלוי
ובולט (בדרך כלל גריל), וודאו כי הוא מותקן גבוה ככל
האפשר וכי קיימת חציצה בחלקו הקדמי המונעת מגע יד
ישיר ומפחיתה את הסיכון לכווייה.

מנגנון נעילה: בחלק מהדגמים קיים מנגנון הנועל את
הדלת בפני ילדים ואינו מאפשר פתיחה מקרית שלה.

אחריות

אחריות על תנור אפייה היא בדרך כלל לשנה, כאשר ניתן
להרחיבה לתקופה נוספת בתוספת תשלום. חשוב לבדוק מה
כוללת האחריות לאחר תקופת האחריות המלאה. האם חלפים
בלבד או גם תיקונים, וכן אילו חלפים וסוגי תיקונים
כלולים באחריות. 

מחיר

טווח המחירים לתנור בנוי בעל תא אפייה אחד נע בין
1,500 ל-6,000 שקל.